要弄清楚這個(gè)問題，首先就要弄清楚什么是普洱茶。按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《GB/T22111-2008地理標(biāo)志產(chǎn)品普洱茶》給出的定義，普洱茶分生茶和熟茶。這里講生茶，國(guó)標(biāo)是這么說的：普洱茶生茶是以符合普洱茶產(chǎn)地環(huán)境條件下生長(zhǎng)的云南大葉種茶樹葉為原料，經(jīng)過殺青、揉捻、日光干燥、蒸壓成型等工藝制成的緊壓茶。

特別強(qiáng)調(diào)兩點(diǎn)：其一，干燥方式是日光干燥，也就是在太陽(yáng)底下把曬干，其它任何方式的干燥都不能叫做普洱茶。

其二，它是一個(gè)地理標(biāo)志產(chǎn)品，產(chǎn)品必須符合普洱茶產(chǎn)地環(huán)境條件下生長(zhǎng)的云南大葉種茶樹葉。綠茶的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《GB/T14456.1—2008》，按定義來說：大葉種綠茶是用大葉種茶樹的鮮葉經(jīng)過攤青、殺青、揉捻、干燥、整形等加工工藝制成。這里多了一道工藝 —— 攤青，也就是之前經(jīng)常提到的萎雕工藝，并且少了云南兩個(gè)字，只有大葉種。

這區(qū)別就大了，許多地區(qū)和國(guó)家都有大葉種茶，而只有云南大葉種能生產(chǎn)普洱茶。也就是說云南大葉種既可以生產(chǎn)普洱茶，也可以生產(chǎn)綠茶，而其它地區(qū)的大葉種，是不能生產(chǎn)普洱茶的。再進(jìn)一步說，雖然也有曬青綠茶之說，但它比曬青普洱茶多了一道工藝——攤青，也就是萎凋。經(jīng)過攤青的云南大葉種曬青茶才是綠茶，未經(jīng)過攤青的云南大葉種曬青茶就叫普洱茶。目前這兩種茶云南都有生產(chǎn)，顯然有些專家們把這兩個(gè)概念搞混了，才會(huì)有普洱生茶就是綠茶一說，也許他們連國(guó)標(biāo)都沒有好好看一看就開口了。

所謂萎調(diào)就是讓茶葉進(jìn)行前期的發(fā)酵，還有蒸發(fā)水份。這樣可以減輕茶葉的苦味和澀味，改善茶葉的回甘，讓人后期喝起來比較潤(rùn)。目前烘青、炒青，也就是咱們說的綠茶，普遍都采用萎調(diào)的技術(shù)。至于運(yùn)用在普洱茶的制作上，現(xiàn)在也是仁者見仁智者見智的事情，個(gè)人持反對(duì)意見。

普洱茶的靈魂和最大的魅力就是最大限度的減少人工對(duì)茶葉制作過程中的干預(yù)，也就是最大限度的保持茶葉本身的原味。讓茶葉在自然的環(huán)境中自然的轉(zhuǎn)化，變化成不同的滋味，這才是普洱茶的真諦。如果增加了制作過程中的工序，不可避免的會(huì)影響到普洱茶從新到老的整個(gè)轉(zhuǎn)化過程，并且改變普洱茶茶葉的韻味。讓普洱茶本身明顯的地域特性弱化，失去了普洱茶最有價(jià)值的部分。

當(dāng)然如果從推廣的角度來看，這也未嘗不可。畢竟它將茶葉的口感改變，適合更多人群的口味了，不過在售賣時(shí)還是應(yīng)該標(biāo)明清楚，讓茶友自己選擇。

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你說對(duì)了，普洱茶，黑茶六堡茶這些和綠茶在工藝上是沒有關(guān)系的，因?yàn)閮烧叩脑搭^分枝了，綠茶紅茶黃茶青茶茉莉花茶這些是有工藝傳承關(guān)系的。

中國(guó)制茶工藝在唐宋時(shí)期是類似的，像陸羽茶經(jīng)所說的，采之蒸之揉之榨之壓之拍之等等，不過那是中原和江南文化發(fā)達(dá)地區(qū)的做法，云南相對(duì)落后，到宋代李石的《續(xù)博物志》記載是無采造之法，也就是說連那樣簡(jiǎn)單的工藝都不會(huì)，請(qǐng)參考布朗族的腌茶，其實(shí)還是古老的生煮羹飲。一直到明代初期，隨著駐屯軍和隨軍家屬到來，才給云南茶葉帶來了在江南地區(qū)淘汰了的團(tuán)茶工藝，這就是普洱茶的前身。

然后就一直就這樣，明代隆慶年間徽州休寧松蘿山修行的大方和尚創(chuàng)制的松蘿茶工藝開始了綠茶的工藝，一時(shí)間大家都效仿松蘿工藝，到清代前期全國(guó)除了云南湘西川西廣西等一些落后偏遠(yuǎn)地區(qū)以外都學(xué)習(xí)了綠茶工藝，而后又在綠茶上衍生發(fā)展出來了青茶紅茶黃茶等工藝，所以說綠茶和普洱在工藝上是沒有直接傳承關(guān)系的。反而是從民國(guó)開始，云南制茶工藝進(jìn)行了一系列的去普洱改進(jìn)，1923年出現(xiàn)滇綠，1939年出現(xiàn)滇紅，到1975年熟普出現(xiàn)也是對(duì)生普的改進(jìn)。本來這種落后的工藝也就消失在歷史的長(zhǎng)河中，九十年代茶廠停產(chǎn)了，茶園也荒蕪了，結(jié)果是港臺(tái)茶葉騙子忽悠了一些沙雕，加上文化漢奸推波助瀾，資本進(jìn)入炒作，像題主這樣不懂茶又裝x的就抖起來了。真相就是如此。

為什么香港人喜歡喝啤酒

香港人和青島啤酒有不結(jié)情緣。

關(guān)于香港人對(duì)青島啤酒的喜愛，香港的霍老板有這樣一段經(jīng)歷。他經(jīng)營(yíng)一家叫“大佛口”的餐廳，開業(yè)之際，許多啤酒品牌給了他很多優(yōu)惠條件，希望他能夠在餐廳里擺放其產(chǎn)品，但是霍老板對(duì)他們說。

“我是香港人，以后到我這里吃飯的很多都是香港人，我了解他們，我只賣青島啤酒。”后來該餐館生意火爆，只經(jīng)營(yíng)青島啤酒成了餐館的一大特色。

青島啤酒濃郁的麥香不經(jīng)間，已意融合于香港生活的點(diǎn)滴中。

香港人和青島啤酒情緣。

青島啤酒開始批量進(jìn)入香港市場(chǎng)。上世紀(jì)60年代，青啤在港銷量超過萬噸；近幾年連續(xù)保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)，再創(chuàng)歷史新高。

香港居民平均每年飲到肚里的純酒精為2.83公升，比起日本的7.2公升和英國(guó)的11.6公升，自是相形見絀。然而香港實(shí)際上卻是個(gè)泡在酒里的城市，而其中大部分是啤酒。