直到19世紀(jì)的晚期，雖然動(dòng)物身上的提煉物偶爾也會(huì)被用到，但是液體成分的香氛還幾乎都是從植物那里收集來的香油混合制成的。有的時(shí)候，提煉的過程是比較容易的，有的時(shí)候就比較費(fèi)時(shí)而且收獲很少。在有些情況下，提煉某種香料更是幾乎不可能做得到，所以香水師往往把工夫花在研究怎樣使混合香料具有類似動(dòng)物提煉物的氣味。 大多數(shù)人提到制香的植物就會(huì)聯(lián)想到花香，其實(shí)讓人驚訝的是，原來一棵植物有那么多的部位可以用來制成香水。最初的精華油也就是香油，可以從花瓣、苞蕾、葉子、莖、主干、果實(shí)、種籽、樹皮、樹膠和根等部位中提煉。有時(shí)整棵植物都可入香，有時(shí)同一棵植物的不同部位都可以發(fā)展出不同的香調(diào)。就拿苦橘樹（也叫塞維利亞橘樹）來做個(gè)例子吧，它可以制成橙花油，同時(shí)，用另一種工序，也可以從花朵中提煉出橘花油，還可以從橘皮中提煉橘皮油，和從葉子、枝條和未成熟的小小的果實(shí)里提煉出枝蕾油。所有這些產(chǎn)品都散發(fā)著不同的香味，可以進(jìn)而混合出不同的香水。 花瓣厚的花通常可以提煉出更多的油，而白色的花一般香味較濃，不過玫瑰是個(gè)例外。 ·合成香氛 隨著時(shí)間的推移，人們從越來越多的植物中發(fā)現(xiàn)并提煉出了精華油。所以一般具有化學(xué)家資格的香水師，現(xiàn)在還得兼有植物學(xué)家的資格，有差不多500～600種植物的香味可以供他們選用。但是這些香型種類雖多，卻還是不能與合成香料的數(shù)量相提并論，已經(jīng)被香水業(yè)普遍啟用的這些合成香料有很復(fù)雜的化學(xué)名稱，而其數(shù)量則是以千計(jì)的。在香水的宣傳中，它們的名稱很少會(huì)被提及，像六羥基六甲基四胺環(huán)戊烷苯并在這樣的稱呼顯然和香水的浪漫風(fēng)格不協(xié)調(diào)，但是它已經(jīng)被廣泛地運(yùn)用于合成麝香上。在沃斯的香水“我”（JeReviens）中，的確就有化學(xué)成分戊烷基水楊酸鹽，就是它提供了香水中的花香基調(diào)。 如今，化學(xué)成分通常會(huì)構(gòu)成香水的主要成分，不僅增加香味而且可以使別的香料味道變濃。使一款香水中的所有成分有更好的相容性，留香也更為持久。 這些化學(xué)成分往往是以固香劑的形式出現(xiàn)的。雖然我們用不著更多地提及這些化學(xué)成分，因?yàn)檫@只是高科技的產(chǎn)物，但有一種成分卻是不可不提的，那就是醛。它是從酒精或者天然植物中提取的，在19世紀(jì)末被發(fā)現(xiàn)。阿內(nèi)斯特·包克斯（ErnestBeaux）在創(chuàng)制夏奈爾5號(hào)香水（ChanelNo.5）的時(shí)候把它引入了香水業(yè)。醛的用處很多：比如甲苯醛可以模擬出山楂味；另一種醛可以模擬出紫羅蘭味；它們還可以使香水有鮮明的識(shí)別味并且表現(xiàn)出新的豐富的味覺特征。使用它們的時(shí)候也要很小心并且控制用量，不當(dāng)心滴在你身上的一點(diǎn)原液會(huì)讓你散發(fā)出不妙的異味。 ·動(dòng)物性成分 讓香味保持更長的時(shí)間的能力，是衡量香水師的技巧的重要指標(biāo)。近來，老年婦女們總是抱怨那些經(jīng)典的香水似乎比她們年輕的時(shí)候更容易走味了。其中的一個(gè)原因是現(xiàn)代的香水是通過大規(guī)模的、適合大批量生產(chǎn)的工業(yè)方法制造的，只含有極少量純粹的動(dòng)物性提煉物，而動(dòng)物性的提煉物不僅有更濃郁的香味，而且有更持久的留香效果。 香水師常用的主要?jiǎng)游镄栽嫌校? 龍涎香有很長時(shí)間都沒有人知道它的來源，其實(shí)那是抹香鯨在吃了墨魚以后的分泌物，一團(tuán)團(tuán)地漂浮在熱帶的海面和浪潮沖刷過的海灘上，形狀和大小不一。在使用前最少要晾吹3年。 麝香是從雄性喜馬拉雅麝鹿身上提取的顆粒狀晶體，囊體約有胡桃大小，提取過程毋需殺害麝鹿。這是所有香料品種中，香味最濃烈的，在手帕上滴一滴可以留香40年。 麝貓香是從香貓尾部的一個(gè)囊體里面提取的分泌物，看起來有點(diǎn)像黃油，埃塞俄比亞、緬甸和泰國都有這種香貓出產(chǎn)。 海貍香是從海貍的液囊里面提取的一種紅棕色的奶油狀分泌物。從公元9世紀(jì)起就有人用，最早的使用者是阿拉伯人。